二手车后挡风玻璃加热功能怎么开-二手车后挡风玻璃加热功能

1.为什么现在买二手车要看车玻璃

2.英国十大最不可靠的二手车，

3.买2手车。应该注意什么？

4.我能想到的二手车所有套路，没想到在这台路虎揽胜上全见识了

为什么现在买二手车要看车玻璃

车玻璃自身的出厂时间

玻璃上有汽车身份的重要线索，首先是玻璃自身的出厂时间，算法很简单：

“.8”，8表示年份，就是2008年。

●黑点在“8”前，表示上半年生产，计算公式“7-黑点数”，表示该车玻璃是7-1=6，所以这块玻璃应该是2008年6月生产的；

●黑点在“8”后，表示下半年生产，计算公式“13-黑点数”，如“8..”，表示该车玻璃是13-2=11，这块玻璃应该是2008年11月生产的；

车挡风玻璃处的VIN码

在驾驶一侧的玻璃下角，有车辆VIN码。

买二手车最该记住第10位编码，代表整车的出厂时间，W代表1998年，X代表1999年，1代表2001年，2代表2002年……30年一个轮回……

行驶证上也有和对应的VIN码，两者必须一致。

小i提醒车主们，买二手车时，这些小细节不能放过。理论上，玻璃的出厂日期和整车出厂时间不应有很大的出入(半年内属正常范围)，如果这个数据跟玻璃上的数据差距2年甚至更多，那你得再考虑考虑了~

看懂车玻璃上的标志

看标志辩认证，也就是我们俗称的“方圆标志”，这也是汽车玻璃上最常见标志。

国外认证标志，如美国的“DOT”标志、欧ECE的“E”标志等，表示该产品也经过了这些国外认证机构的认证许可，并可以向国外出口。

美国的“DOT”标志

欧ECE的“E”标志

车玻璃真伪简单辨别方法

看商标：真玻璃的商标字体清晰、均匀，如果更换的是劣质玻璃，标为后喷上去的，字体、图案看上去比较粗糙。

看磨边：原装玻璃四周都会进行磨边处理，看起来更精美，不易出现爆边的情况，更换的玻璃的四周可能磨边较粗糙，边部不整齐，夹层玻璃之间的PVB胶片会有挤出来的情况。

看胶条：检查玻璃胶条是否平整，不平整的话有可能玻璃被拆换过。

看镜托：多数车的车内后视镜安装在前风挡玻璃上，更换玻璃时需要把镜托剔下来，再用专用胶水粘在新玻璃上，多留意。

看车架号：原厂的车架号标牌会刚好方方正正的嵌入露出的位置，而更换过玻璃后，基本不可能会嵌回原来的位置。

看玻璃与A柱的间隙：车在生产时由机械安装玻璃，两边的缝隙几乎完全一致，而后期人工更换的避免不了距离误差。

总之，这辆二手车值不值得买，看玻璃就知道了！

英国十大最不可靠的二手车，

随着全球汽车保有量的激增，二手车市场也随之发展壮大，美国、英国等汽车工业发达的国家二手车交易量不容小觑。就如同新车榜单一样，二手车也有不少的雷区，今天我们看看外媒给出的英国二手车“雷区”，超过18000位车主投票选出了这十款车号称最不靠谱的车。

雷诺Clio（2005-2012）

雷诺克里奥，现在在欧洲市场也是比较畅销的车型，两厢三门造型，看起来还是比较运动的，但是上述年款的车型在电器故障方面表现差强人意，是车主投诉的重灾区，不过现在这款运动小型车已经进行了改进。

宝马5系（2003-2010）

宝马作为豪华品牌，没曾想旗下的主力车型宝马5系也会上榜。这款车是海外版本的宝马545，外形和现在的宝马相比有不小的差异，尾部造型略显年代感，不如现在的车型看起来精致时尚。它之所以上榜，是因为悬架曾经出现过问题，而且iDrive信息娱乐系统存在硬件和软件问题，使用感受不佳。

路虎发现（2004-2017）

路虎发现系列非常受欢迎，口碑反馈也不错，但是这款车从外观上就能看出来，尺寸很大，看起来非常笨重，设计完全和揽胜系列不是一个风格。走硬派越野路线的它，常见的问题主要体现在空气悬架、电器和软件问题，这些问题会让巡航出现故障，信息娱乐系统机，或者车辆抛锚等等，这其实不仅仅是发现系列的问题，电器设备的小毛病是路虎品牌的通病。

大众帕萨特两厢版（2005-2015）

两厢版本的帕萨特国内还是非常少见的，但是在英国当地，两辆车非常受消费者青睐，这款大众出品的帕萨特也有两厢版本，之所以上榜，故障主要常见于悬挂系统，还有转向系统，当然自动版本的车型DSG双离合变速箱也是饱受诟病，影响了整体车型表现和评价。

福特福克斯（2004-2010）

福克斯也是英国车市的畅销车型之一，但是显然这个版本影响了整个车型的口碑，小毛病不断，前轮拱生锈，线圈组件也会出现问题，火花塞还有严重腐蚀的情况，挡风玻璃加热功能都经常出现故障，而且转向系统也不令车主省心，美系车在细节的注重上，处理的还是有些粗糙。

沃克斯豪尔Insignia（2008-2017）

这款旅行车将近20%的车主都对它颇有微词，其中40%的问题都出现在发动机方面，比如自动启停配置使用问题不断，还有轮胎和大灯也受到了将近20%的车主投诉。

沃克斯豪尔Astra（2004-2009）

又是一款来自沃克斯豪尔的车型上榜，这款产品最常见的投诉主要出现在电器故障和悬架问题，前悬架的衬套磨损严重，仪表盘数据显示有误，电动车窗经常失效。而1.9L柴油版本的发动机也不令人省心，烟雾过多，水泵系统也有可能发生故障，造成发动机损坏，同步带每6.5万公里就需要更换一次，防止事故的发生。

日产逍客（2007-2013）

日产逍客在国内可是SUV榜单的常客，销量非常稳定，在英国二手车市场的口碑和评价看来并不出色，很多车主反馈问题出现在离合器，整车还会有异响问题，主要出现在仪表盘和前排座椅周围。还有人反馈整车密封性也存在问题，行车过程中噪音明显。

福特翼虎（2008-2012）

其实福特的多款车型，理论上来说应该非常受英国车市消费者喜爱，比如尺寸和操控还有动力性能表现都非常符合英国车市需求，但是目前福特频频关厂表明在英国车市表现并不出彩，或许和车型的质量有密不可分的关联，比如这款福特翼虎SUV，在10款不靠谱车型中排名靠前，车主反馈了一系列小问题和小毛病，用车变得不再省心。

宝马1系（2004-2011）

英国二手车市场最不靠谱的车型竟然是来自宝马的1系，有超过2/3的车主表示他们的车辆故障频出，主要集中在电池和发动机，维修成本高昂，所以是很多消费者都敬而远之的存在。这里面有你的爱车吗？你有过相似的情况吗？

买2手车。应该注意什么？

首先要知道二手车定义：二手车是指办理完注册登记手续到达国家制度报废标准之前进行交易并转移所有权的汽车(包括三轮汽车、低速载货车，即原农用车)、挂车和摩托车。

还要知道：过户手续

1．、个人对个人：买卖双方的身份证原件；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

2 、个人对单位：买方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章，卖方身份证原件；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

3．、单位对单位：买卖双方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章，卖方单位经办人身份证；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

4．、单位对个人：买方个人身份证，卖方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章、卖方单位经办人身份证；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

5．、买方是外地个人且车辆需落户本地的，需办理本地暂住证；买方是外地单位且车辆需落户本地的落在本地个人身份证或暂住证下都可；车辆户主是暂住证的，办理过户、提档时需要原暂住证（过期的补领）；车辆行驶证，机动车辆登记证书；购置税本。

过户费用

1、交易税。

缴纳二手车交易税。私户（裸车现价）1%收取，公户（裸车现价）3%收取，私人过户无交易税。

2、拓号费。

将车开到过户验车处，车辆进行检查、拓号、拆牌和照相，需缴纳10元的拓号费。

3、提档费。

有的地方高，有的地方低。

4、过户费。

二手车公平价格过户费主要按排量、年份进行收取，根据轿车、越野车、客车、货车等车辆类型以及不同排量范围、载重量范围等类别的不同，采取不同的收费标准。

北京二手车过户费用基本差不多，最低过户费用200元，最高过户费用800元，其中1.0L以下排量收费200元，1.0L-1.9L排量收费400元，2.0L-2.9L排量收费600元，3.0L及以上收费800元。

购车注意

第一，查询新车市场价格，在购买二手车之前，先要了解该款二手车是什么品牌的哪款车型，然后去查询这款二手车的新车最新市场价格（这里指的是新车实际销售价格，并不是新车的市场指导价格）。如果没有与要购买的二手车同型号的新车，可以拿最接近该款车型的同品牌新车做参照。

第二，初步估算折旧率，车龄的计算是以新车车辆上牌的时间为准。按照经验算法，新车前5年的折旧率分别为15%、12%、10%、8%、7%，而5年后每年可按照5%的折旧率进行计算。另外，新车的出厂时间未必就是上牌时间。

第三，调整实际折旧率，虽然我们有一些常见的规律可以遵循，但还有一些情况，可以增加或减少车辆的折旧率，比如车辆的外观、行驶里程、车辆的保有量等等，都会影响到车辆的折旧率。折旧率幅度各项指标会有1%左右的增加或减少。

第四步，修正车价偏差值，将新车市场价X折旧率，就可以计算出该二手车大约的残值。

选购指南

普通消费者如何挑选二手车，除了可以找那些诚信好、信誉佳且具有一定规模的二手车经销商外，更多时候就要靠自己的火眼金睛杜绝买到“事故车”

判断事故车方法：量尺寸、拆车内装饰板

在选购二手车时只要认准有口碑、有诚信的商家，在选车时他们有告知义务，告知看中的这台车是不是属于事故车，哪些部位有过内伤。介于目前国内相对比较混乱的二手车市场局面，自己要学着如何判断事故车。

第一步：看发动机舱整体整洁程度 是否有特别干净明显特意清洁过的地方，先观察发动机机舱的整体性。经过长时间使用的车辆发动机舱内都会积了不少灰尘，这属于很正常的情况。如果发现某一部位明显比其它地方更干净就需要留心了，可以怀疑或猜想这个地方是不是修过？

第二步：丈量前悬支架到大灯的距离 对比左右两侧轴距长度，拿尺丈量一下前减震器上支架到前大灯的距离，用对角线的方式进行丈量。但只要两边测出来的数据是一样的，或者误差在5毫米之内，都算正常。这就已完成80%了

第三步：查看水箱框架和后尾板及后备胎两侧的地板A/B/C柱是否完好 有无钣金切割痕迹。如果有轻微钣金痕迹无大碍，但要是有切割或者焊接过的痕迹，就证明这是一台事故车了。

之后如真心喜欢该车，且经过车商同意，可将车门周边的密封胶条拆除，看看A/B/C柱是否有非原厂焊接痕迹。因为这些地方平时有覆盖件罩着，修复之后也很少会对其进行装饰性的“掩饰”如打磨、喷漆等等，所以这些地方也是判断该车是否属于事故车的重要看点。拆密封胶条和内饰板之前一定要经过车商同意。

第四步：架起车辆 查看发动机是否有漏油、渗水，检查纵梁横梁有无受损

最后一个事故车排查项目就是将车辆架起，看底盘是否有受损。其中主要观察纵梁、横梁是否有异样，发动机、变速箱以及水箱等是否有漏油、渗水。但由于将车辆架起比较麻烦，而且会耽误不少时间，因此如果一般二手车商只有对真正的意向客户才会提供此服务，并且事先需支付一定的定金。因此要提醒一下大家，介于目前国内二手车市场相对不规范的局面，在走出最后一步之前，千万要想好这车是否真心想买，不然劳人劳己，甚至可能引发纠纷，那就不好了。

外观鉴别：观察车辆整体感 特别留意各种接缝是否匀称

第一步：离车一米开外看车漆 贴近车身各角度看钣金

鉴别二手车的第一步就是看外观，这倒不是说这台车长的好不好看，而是看该车的整体感觉如何，俗话说是不是对眼。关于这点，还真比较难以量化，只能说是第一感觉。看外观的方法就是站在车辆四个角一米开外的地方，让视线与车辆腰线齐平。这样比较容易看出车辆漆面的状况，是否有色差，光泽度是否一致等等。

第二步：检查车身接缝是否均匀、顺滑，有无割手感觉

看完了光泽度和色差之后，接下来就看车身各部件之间的接缝。主要检查接缝是否均匀、边角处理是否平滑。一般情况下，没有经过钣金修复的“原厂件”接缝处理都会比较匀称，不太会存在忽粗忽细的情况。而且用手摸来，接缝边缘也很光滑，基本不会出现明显的“割手”的感觉。

第三步：看车辆前后大灯组件老化程度 有无新换或者是明显老化的情况

查看车辆玻璃出厂年月，是否与整车一致

在外观油漆、接缝处理都鉴别完了之后，就要看车辆前后灯具的色泽了。一般情况下，经过几年时间的使用，灯具表面有一定程度的磨损或者老化属于正常的，但整车所有外部灯具特别是塑料表面的老化程度大致都应差不多。如果发现某一个灯具特别新，或者塑料泛黄特别严重的话就需要格外留意了。如果是特别新的大灯，我们就要怀疑这个部位是否发生过碰撞，配件也行进行了更换。如果某个大灯偏黄、老化特别严重，就有必要怀疑这个是不是副产配件了？外观检查的最后一步就是观察整车玻璃上的标签，看看是不是属于同一出厂年份，且与整车的出厂年份是否一致？

在日常用车过程中，车身漆面的碰擦或者小事故难免的，因此当您发现所看中的车辆外观漆面或者灯具有些疑虑时，就需要多留一个心眼了。当然，如果您购车是完美主义者，漆面有任何损失都不能接受的话，看完外观后自己心里应该也有一个底了，总之，外观鉴别就一句话，疑者不买，买者不疑。

内饰检查：看车辆里程数、故障灯以及看方向盘磨损程度

第一步：接通电源让车辆自检 并启动车辆 观察故障灯情况 读取里程数

看完了外观，如果比较满意就可以坐入车内看看该车内饰保养程度如何。第一步就是拧动车钥匙，打开电门让车辆自检，之后再启动车辆。看看仪表盘上有什么故障灯异常，诸如ABS、SRS以及发动机故障警示灯，这些在自检时会亮起，但车辆发动之后应该熄灭。如果这些灯常亮，就证明该车存在相应的问题了。

第二步：查看安全带、方向盘和挡把磨损情况 推断车辆使用状态

检查完各种警报灯之后，就该看车辆的里程数了。关于里程数，仅是一个参考，介于二手市场的情况，谁都不能保证这台车的里程数是不是真实，有没有被认为的“有意”或者“无意”的调过表。因此，将里程数与车辆内饰的磨损情况相结合着看，是一个比较稳妥的办法。

判断车内饰磨损情况，可以通过观察诸如方向盘、挡把、安全带以及主驾驶座椅、油门刹车踏板等处的磨损情况从而判断里程数是否真实，日常保养是否到位。其中浅色安全带长时间使用之后肯定会产生色差，因此从颜色上也能判断这台车的使用状况，当然如果碰上平时不系安全带的“亡命之徒”，也就需要通过方向盘、挡把以及座椅下方等细节观察了。其中方向盘和挡把是驾驶者每次开车都需要接触的东西，这两个部件的磨损程度能很好的反应车辆实际使用状况。

以普通家用车一年行驶2万公里为例，方向盘和挡把都不应该有明显的磨损或者发亮痕迹。相对于的，如果您看到的车子里程数仅有2-3万公里，但方向盘已经被磨得油光锃亮，弄的像出租车上的那种，就该怀疑里程数的真实性了。

第三步：观察车辆“卫生角” 判断前任车主用车状态

由于很多车主都喜欢给爱车包真皮座椅或者座套等，因此从座椅表面磨损程度来判断车辆使用状况未必靠谱。但细心的买家可以通过观察座椅下方地毯的整洁程度再次印证该车的保养情况。原因很简单，座椅下方属于低关注区，平时洗车几乎会忽略该处，因此在购买二手车时这个“卫生角”倒是成为了很好判断车况的地方。

从这个“卫生角”中就能看出车主平时对车辆是否爱惜，如果是纯家用车且平时悉心打理，这些地方最多也就是积了不少灰而异。但如果在这里发现了各种异物且烟蒂、食物残渣都有，则能看出前任车主对该车使用起来完全不爱惜。

其实，实际操作起来并不算特别麻烦。除了最后的拆车辆密封胶条和将车辆顶起需要花一点时间之外，外观和内饰的检查基本没有难度，看着顺眼就基本没有问题。很多时候购买二手车就是一种缘分，在正确的地方、正确的时间，和它偶遇并对上眼了，那它就属于你了。

至于如何避免买到事故车，如果不是很懂车的话，首先应该找有诚信、信誉好的车商选车。之后本文中提到的“对角线丈量”、“轴距测量”以及观察前翼子板、上纵梁、后翼子板、后尾板、备胎地板等关键部位是否有钣金、切割或者焊接的痕迹。之后再观察车辆前后纵梁、A/B/C柱等是否有过修复或整形。如果上述提到的部位都没有问题，且外观、内饰都比较满意，那么就可以进入更深一步的谈价格了。

评估方法

我国对二手车评估还没有统一的标准，二手车估价方法主要参照资产评估的方法，主要按照以下五种方法进行：

重置成本法、收益现值法、现行市价法、清算价格法、快速折旧法

重置成本法

重置成本法是指在现时条件下重新购置一辆全新状态的被评估车辆所需的全部成本（即完全重置成本。简称重置全价），减去该被评估车辆的各种陈旧贬值后的差额作为被评估车辆现时价格的 一种评估方法。

（一）基本计算公式：

1．被评估车辆的评估值=重置成本-实体性贬值-功能性贬值-经济性贬值

2．被评估车辆的评估值=重置成本×成新率

影响车辆价值量变化的因素：

1．机动车辆的实体性贬值

实体性贬值也叫有形损耗，是指机动车在存放和使用过程中，由于物理和化学原因而导致的车辆实体发生的价值损耗，即由于自然力的作用而发生的损耗。（2）机动车辆的功能性贬值

功能性贬值是由于科学技术的发展导致的车辆贬值，即无形损耗。

3．机动车辆的经济性贬值

经济性贬值是指由于外部经济环境变化所造成的车辆贬值。

外部经济环境，包括宏观经济政策、市场需求、通货膨胀、环境保护等。

外界因素对车辆价值的影响不仅是客观存在的，而且对车辆价值影响还相当大，所以在旧机动车的评估中不可忽视。（二）重置成本法的估价计算

估价模型

模型1：

被评估车辆的评估值=更新重置成本-实体性贬值-功能性贬值-经济性贬值

模型2：被评估车辆的评估值=更新重置成本×成新率

模型3：被评估车辆的评估值=更新重置成本×成新率×（1－折扣率）

模型1中，除了要准确了解旧机动车的更新重置成本和实体性贬值外，还必须计算其功能性贬值和经济性贬值，而这二者贬值因素要求估价人员对未来影响旧机动车的运营成本、收益乃至经济寿命有较为准确的把握，否则难以评估旧机动车的市场价值。

因此，模型1让估价人员很难操作。

模型3是在模型2的基础上再减去一定的折扣，从而估算出被估价机动车的价值。

模型3较模型1而言，较充分地考虑了影响汽车价值的各种因素，可操作性强。

综合分析法

综合分析法是以使用年限法为基础，综合考虑车辆的实际技术状况、维护保养情况、原车制造质量、工作条件及工作性质等多种因素对旧机动车价值的影响，以系数调整成新率的一种方法。

成新率=（规定使用年限—已使用年限）÷规定使用年限×综调系数×100%综合调整系数可参考表5.2中推荐的数据，用加权平均的方法确定。

使用综合分析法鉴定评估时要考虑的因素有：车辆的实际运行时间、实际技术状况；车辆使用强度、使用条件、使用和维护保养情况；车辆的原始创造质量；车辆的大修、重大事故经历；车辆外观质量等。

综合分析法较为详细地考虑了影响二手车价值的各种因素，并用一个综合调整系数指标来调整车辆成新率，评估值准确度较高，因而适用于具有中等价值的二手车评估。这是旧机动车鉴定评估最常用的方法之一。

行驶里程法

车辆规定行驶里程是指按照《汽车报废标准》规定的行驶里程。（老标准中规定为45万公里。此方法与使用年限法相似，在按照行驶里程法计算成新率时，一定要结合旧机动车本身的车况，判断里程表的记录与实际的旧机动车的物理损耗是否相符，防止由于人为变更里程表所造成的误差。

由于里程表容易被人为变更，因此，在实际应用中，较少采用此方法。

部件鉴定法

部件鉴定法（也称技术鉴定法）是对二手车评估时，按其组成部分对整车的重要性和价值量的大小来加权评分，最后确定成新率的一种方法。基本步骤为：

将车辆分成若干个主要部分，根据各部分建造成本占车辆建造成本的比重，按一定百分比确定权重。

以全新车辆各部分的功能为标准，若某部分功能与全新车辆对应部分的功能相同，则该部分的成新率为100%；若某部分的功能完全丧失，则该部分的成新率为0。

根据若干部分的技术状况给出各部分的成新率，分别与各部分的权重相乘，即得某部分的权分成新率。

④将各部分的权分成新率相加，即得到被评估车辆的成新率。

在实际评估时，应根据车辆各部分价值量占整车价值的比重，调整各部分的权重。

部件鉴定法费时费力，车辆各组成部分权重难以掌握，但评估值更接近客观实际，可信度高。它既考虑了车辆的有形损耗，也考虑了车辆由于维修或换件等追加投资使车辆价值发生的变化。这种方法一般用于价值较高的车辆的价格评估。

整车观测法

整车观测法主要是通过评估人员的现场观察和技术检测，对被评估车辆的技术状况进行鉴定、分级，以确定成新率的一种方法。

运用整车观测法应观察、检测或搜集的技术指标主要包括：

车辆的现时技术状态；

车辆的使用时间及行驶里程；

车辆的主要故障经历及大修情况；

车辆的外观和完整性等。

综合成新率法

前面介绍的使用年限法、行驶里程法和部件鉴定法（也称技术鉴定法）三种方法计算的成新率分别称为使用年限成新率、行驶里程成新率和现场查勘成新率。这三个成新率的计算只考虑了旧机动车的一个因素。因而就它们各自所反映的机动车的新旧程度而言，是不完全也是不完整的。

为了全面的反映旧机动车的新旧状态，我们在对旧机动车进行鉴定评估时，可以采用综合成新率来反映旧机动车的新旧程度，即将使用年限成新率、行驶里程成新率和现场查勘成新率分别赋以不同的权重，计算三者的加权平均成新率。这样，就可以尽量减小使用单一因素计算成新率给评估结果所带来的误差。因而是一种较为科学的方法。

其数学计算公式如下：

综合成新率N=N1×40%+N2×60%

其中：

N1为机动车理论成新率；

N2为机动车现场查勘成新率；

N1=η1×50%+η2×50%

η1为机动车使用年限成新率

η1=（机动车规定使用年限-已使用年限）÷机动车规定使用年限×100%

η2为机动车行驶里程成新率

η2=（机动车规定行驶里程-已行驶里程）÷机动车规定行驶里程×100%

N2由评估人员根据现场查勘情况确定。

可见，综合成新率的确定，必须以现场技术查勘、核实为基础。实际操作时，把被评估车辆的基本情况、技术状况的主要内容和查勘鉴定结论编制成《车辆状况调查表》，由评估人员查勘后填写。

有了《车辆成新率评定表》，就可以根据车辆成新率评定表，确定综合成新率。例：使用综合成新率法评估车辆

综合成新率N的确定：

N=N1×40%+N2×60%

=91%×40%+83%×60%

=36.4%+49.8%

=86.2%

还应该注意：

一，准备由工商部门监制的旧机动车买卖合同书两份，双方各持一份，经工商部门备案，方能办理车辆变更或转籍。

在这一环节要注意的是，证件是否齐全，车辆行驶证、登记证内容是否与车主身份证一致。如有不符，应当由原车主提前变更，以免办理中出现问题。

二，合同的签订，相关费用和责任的承担一定要明确。

三、是合同签订后开具旧机动车交易发票，相关费用的承担由买卖双方协商决定。

四、是持旧机动车交易发票和旧机动车买卖合同，前往车辆管理所办理车辆行驶、登记证的变更或转籍。特别要注意，此车有无违章，或者未处理的事故。

五、是持已经变更的登记证、车辆行驶证前往保险公司进行保险变更。　这样整个车辆已经完全过户到您的名下了，二手车出现问题最多的，往往是车辆交易之后。手续的及时变更，是避免后续使用中遇到麻烦的前提

对于车辆的质量：

1 买二手车时要找个有经验的人陪同前往，最好是一直从事汽车翻新的人员。同时，自己也应有一点点相应的汽车知识。例如，在去买车前，心里大致应该知道要买什么样的车，然后去4S店看看新车。这样心里有个新旧车的对比大概的概念。

2 对于车辆违章情况，一直是很头疼的事情。即便是买车的时候，查询过违章情况，可是审车的时候，说不定什么时候的违章就冒出来了，所以一定要有卖车人的真实身份证和电话，以便于后期的联系。

3 买车时要多看，少说少问，多听多想。有时候卖车就能说漏一些问题，思维千万不要跟着卖车人的嘴走，他说他的，你看你的。千万不要被忽悠了。

4 对于卖车人说的，一定要仔细分析，甄别哪些是掩盖事情真相的，为什么要掩盖。

自己看车的步骤，

1 、 远观 车型正不正，还可以通过侧面观察车身油漆来判别是否原漆。如果车身外部有补漆的嫌疑，则要观察内部同样位置，是否有重新整理或者维修过的痕迹。没有修整的，必然有老旧的尘土。

2、外观 很多人都很注重外观。其实外观是二手车中 最容易骗人的。现在的翻新以及漆面修补技术来说，肉眼真的看不太出来漆面的修补程度。正常来说5万元以上的车 出场漆面厚度在120微米以上，喷一层漆300微米以上，钣过金500微米以上。没有专业的工具。肉眼真的识别不出来。但是从几个小细节，能够初步的认识要买的这辆二手车。先绕车一周。一辆车有前挡风玻璃，后挡风玻璃，车门四个玻璃。所有的玻璃上面都有生产日期的。比如说“....3”数字3代表03年生产的玻璃。五个黑点代表月份。黑点在数字前代表上半年生产。用7-5=2.说明这是二月份生产的玻璃。如果是“2..”。说明这块玻璃是12年或者02年生产的。黑点在数字后面说明玻璃是下半年生产的。用13-2=11 说明这块玻璃是11月生产的。黑点在前用7去减，在后用13去减。这六块玻璃正常来说应该是一同的生产日期。如果没换过。起码说明这都是原厂的。车主很爱惜。而且也没出过太大的事故。

3、 打开前机盖，看看发动机舱， 先静态的观察。虽说卖车肯定要清洗维修过，但依旧可以看出哪些是被动过。对于口口声称自己的车，没有“动”（动的意思是维修）过的情况，要看发动机舱是否有老泥，以及是否有油污渗漏的情况。注意两侧翼子板上的螺丝。有没有更换过。是不是一个颜色。要知道，螺丝拧上去，是用工具的。拧过的螺丝是有痕迹的。很多汽车都会预留很多螺丝的位置。如果是空的不要紧。只要两侧对称就好。还有标记点。出厂的时候。两侧悬挂顶部。应该是有油漆标记点的。一部分在零件上。一部分在螺丝上。如果标记点都没动过。说明车况非常好。如果动过也说明不了什么。悬挂五六年坏掉了。也算正常。然后重中之重看梁头。大家都知道越是好车。发动机舱布置的越是规整。基本看不到什么。只能看到一个发动机上面盖着塑料壳。不过一般三十万以下的车。打开发动机盖子看梁头还是看得到的。如果车子追过别人。比较严重的话。梁头肯定要变形的。再怎么敲打。不也不会变成原厂的那么光滑平顺。就如同一张纸。你把它窝烂了。再怎么弄平也是有褶皱的。所以目测。如果手能够到用手抚摸一下感觉。如果很平顺。说明没有很严重的追尾。

4、 假装看车，不经意的按下车身前避震部位，看看两个前避震反应是否一致。

5、 看轮胎，尤其是两个前轮胎，是否磨损一致，如果是，说明前束和前悬挂良好。

6、 打开车门，打开车门时注意是否平顺，有些车主发生交通事故后会更换整个车身，但车门会用旧门，这样就会有一种手感，开门时一瞬间，车门会下沉。先试试关门的声音。四个门子对比一下。有的车门轻微的剐蹭，钣金，都是没啥关系的。如果有大的事故。门子也很有可能直接全换。不会太影响使用。但是！！！！我们要做的事情是！打开驾驶室的门子，注意一下B柱上的胶条。询问车主能否打开胶条。玄机真的全在里面。打开胶条。如果是原厂的。你会发现没什么不同。正常的焊点，用手摸一摸，会很平顺。如果被撞到了B柱，修补过。那么这个位置会很粗糙。车厂的焊接技术远比外面的焊接技术要强。外面修理厂再怎么焊，怎么修补。也不会跟原厂一样平整，顺滑。

7、 坐在车里，轻轻轻轻的晃动方向盘，感觉是否有一种左右转动方向盘的间隙，以及这种间隙有多大。

8、内饰 看下内饰磨损情况 驾驶员位置的座椅 方向盘 档把 一般来说 十万公里以上 这些东西才会有明显的磨损。2 3万的车（奥拓 夏利等等）另算。他们质量真的不行。以及各项功能 能否正常使用。

9、后备箱 打开后备箱翻到备胎那里。然后仔细看车尾位置。有没有一层密封胶。一般来说。密封胶都是手工刷的。比较粗糙。大部分密封胶都是粉色，肉色，银灰色。你看密封胶像是拿刷子刷的。这就对了，虽然它很粗糙，但是这是原厂的东西。这个环节。如果不知道原厂胶啥样子，可以去新车4s店看一下。大同小异。而被人追过尾，修补过的后备箱，里面的胶会像蜂巢一样 密密麻麻的胶。很不规整。

10、 启动发动机。对于外行来说，能听出发动机是否运转平稳就不错了，至于是否有其他故障，真的很难判断，尤其是有各种发动机机油添加剂，掩盖了发动机的异响和一些故障。这也是那些“翻新高人”常用的伎俩。

11、 观察前风挡玻璃，有些的人，会用不是安全玻璃的前风挡玻璃。后期会有很大的安全隐患，要观察玻璃弧面位置光的折射，如果有扭曲，就放弃吧。

12、 如果觉得车辆还不错，一定要上路亲自开一下，感觉变速箱的反应以及悬挂。如果可能，最好是晚上试车，这样周围环境噪音低，同时还可以看看前大灯照明范围。同时夜间车辆少，还可以测试车辆的加速性能，顺便检测一下刹车。另外，由于夜间安静，车辆行驶时，如果车门铰链及门锁位置有轻微的“咯吱”声，也能够听到。呵呵。还有，打着火。先在外面听听声音。是否有爆震，异响，发动机怠速是否稳定。开开空调。看看风扇运转情况。 上路试驾的话。尽量找几个小坑。试试悬挂，看看车身过坑的时候的情况，哪里有异响。车身过坑是不是整体感很强，或者感觉松散。松散的话 一般是年头长一点的 可以接受。56年内的如果这样 就算了。

13、 打开车辆的音响，关住车门，听车身金属是否有震动和碰撞，如果有，说明车上有锈蚀造成的焊接点开焊情况（这个也比较专业，非业内人士不知道该听哪个部位，并且音响声音过大，会对听力有影响）

14 、 自己看车时，要多看，多听。看看别人买车的那些步骤和方法，多学习没坏处，一省钱二省心。

15、最后是手续 看看大票 购置税 年检 保险 登记证（很有可能你这是辆三四手的车）过过几次户，都要看清。 违章啥的 现在很方便的 上网就能查到。让原车主把违章罚款都交齐了。

30万以上的车就好说了。去4S店检测。查找维修保养记录。是否有换件。等等。买30万以上的二手车直接去4S店鉴定。最简单，最简洁。

对于那些价格特别低的车辆要远离！！！

我能想到的二手车所有套路，没想到在这台路虎揽胜上全见识了

这次检测的车型是一台2016款揽胜运动，3.0?SDV6?HSE版本！这台车新车落地接近百万，是路虎家族比较畅销的一款车型，外观沉稳大气，车长接近5米，搭载的是一台3.0T?V6发动机，动力方面也是丝毫不逊色，属于很多成功人士的标配！虽说是"修不好的路虎"，却还是不乏众多拥趸！

我和委托检测的客户朋友相约在成都最大的二手车市场，但当我到达现场后，却了解到：卖家正在赶来的路上……

这是一种二手车常见的套路，卖家飘忽不定，没有具体位置，能联系到的只有电话，而打过去，回复都是："再稍微等下，我马上到了！"

首先，卖家不是个人而是商家，不敢告知车行具体位置，要不是中介，要不就是心里有鬼！并且，等待的时间一定不会短，这是在消磨购车人的耐性，以便于利用购车人急于购车的心理尽快完成交易！

等待近40分钟后，卖家终于驱车赶来，主动带我们去他们合作的修理厂！

这时又过来另一位卖家，看来之前那位开车小伙只是一名中介！

话不多说，车辆停好后，我开始检测作业！

一台车事故从前档开始，这台车的前挡风玻璃更换过！

这是一台15年11月出厂的车，挡风玻璃是15年1月的玻璃，在出厂日期之前（汽车零配件都必须在出厂日期之前，一般1年以内），这一切都很完美，但是粗糙的打胶手法却出卖了它

原厂玻璃胶大多使用机械手臂操作，同时玻璃装配也是由机械手臂进行安装，玻璃边缘处打胶都是比较均匀平整的，后期做的胶，则是这种歪歪扭扭的状态

这一定是想掩盖什么东西，正常这种价位的车型，几乎不会因为单独更换前挡风玻璃去找一个拆车件，这让我不由警觉起来

前方保险杠也出现了问题，边缘处有明显毛边，说明保险杠也是换过的

保险杠更换本身对车辆使用影响不大，但对于我们检测来说，包含了一些信息，说明前方是发生过撞击的，至于事故大小，我们再到机舱内部进行验证

打开引擎盖，一切开始明了

引擎盖拆装更换

这款车引擎盖螺丝上有一个塑料外壳，需要取下来才能拧动螺丝！和绝大多数汽车一样，里面的这颗螺丝都是带漆面的

螺丝上的漆面显然是后期重新修补过的，如果没有拆过是不会在螺丝上补漆的

这时卖家一直跟在我身边，只要是我动过的卡扣，他都会象征性地"紧固"一下，并在旁边一直抱怨："验车就验车，拆这些干什么！我验车从来不拆东西，漆膜仪都不用带，验个车哪有这么麻烦！"这个场景似曾相识，去年我检测一台风雅的时候，卖家也是如此，最终是一台事故车！其实这台车的卡扣因为之前维修拆装过，现在早已十分松垮，非常轻松就可以取下来，装上也非难事！

继续检查水箱框架，同样是有问题的

连接螺丝拆装

水箱风扇更换

前方吸能盒拆装

这是标准的前嘴一套，也就是说水箱框架也是换过的！

此时我出现了一个小失误，却被卖家无限放大了！

前方水箱框架同样有塑料护板进行保护，上面的卡扣需要拆装确认车况，但是当我拆装的时候，有一颗卡扣顺势掉入了机舱里面

我本想继续检测，后面再来寻找这颗丢失的卡扣，熟悉汽车的朋友都应该知道，这种卡扣其实是很廉价的，所以我暂时没有在意，因为我现在怀疑更内侧的纵梁也是有损伤的，这个纵梁上敷满了厚厚一层油泥（可惜原丢失了），这显然为了掩盖什么……

但是，此时卖家可能也感觉到不对，一直站在我旁边想和我聊天，意图分散我的注意力，问道："等会你要看底盘对吧？护板拆不拆"我回复到："嗯！"他接着说："底盘可以举，但下面的护板你不能拆，因为我前两天才加了个胶套，不然有异响！"听起来还是情有可原，但此时在我看来，他一定是心里有鬼，才会这么紧张（因为很多大事故车，在底盘处理上都会更加粗糙，因为操作难度更大！）

没想到卖家发现一颗卡扣缺失，借题发作，要求我立即把卡扣找到装回去，虽然一颗卡扣并不值钱，但现在确实是我理亏，如果跟他争论，就更加遂了他的意，他想引起一些争端，扰乱我们委托人对我的信任，我只能先答应马上帮他还原

此时，我们的委托人在一旁看到卖家对我喋喋不休，也发现了一些异常，对卖家非常不满！我一般会在检测结束后告诉委托人全面车况，但现在的情形，我必须要先和他说明情况了！

我把委托人拉到一旁，告知了我目前看到的问题，他最终决定：放弃检测，不买这台车了！

我把卡扣从机舱缝隙捡了起来，装回原位！我们的委托人随意找了个借口，我们便一起离开了……卖家什么都没说，大家都心知肚明！

后来回去的路上，我们的委托人说起："看到这台车确实是因为这台比其他便宜3万块钱，果然便宜没好货！"再次回想起这天的检测经历，确实有些惊心动魄，卖家一定是老手，这样的事情不知道他究竟做了多少次……还好我们的委托人找到了我们，不然要是买这样一台车回去，再想维权难于登天，这次交易，连卖家究竟是谁都不知道……

我是验车帮阿飞，一名二手车检测师傅！如果您也需要检测或有任何二手车方面的问题，欢迎随时私信或留言区留言！

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