二手汽车尾灯货源,二手车后尾箱的灯怎么开

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7.怎么检查二手车

首先要知道二手车定义：二手车是指办理完注册登记手续到达国家制度报废标准之前进行交易并转移所有权的汽车(包括三轮汽车、低速载货车，即原农用车)、挂车和摩托车。

还要知道：过户手续

1．、个人对个人：买卖双方的身份证原件；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

2 、个人对单位：买方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章，卖方身份证原件；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

3．、单位对单位：买卖双方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章，卖方单位经办人身份证；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

4．、单位对个人：买方个人身份证，卖方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章、卖方单位经办人身份证；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

5．、买方是外地个人且车辆需落户本地的，需办理本地暂住证；买方是外地单位且车辆需落户本地的落在本地个人身份证或暂住证下都可；车辆户主是暂住证的，办理过户、提档时需要原暂住证（过期的补领）；车辆行驶证，机动车辆登记证书；购置税本。

过户费用

1、交易税。

缴纳二手车交易税。私户（裸车现价）1%收取，公户（裸车现价）3%收取，私人过户无交易税。

2、拓号费。

将车开到过户验车处，车辆进行检查、拓号、拆牌和照相，需缴纳10元的拓号费。

3、提档费。

有的地方高，有的地方低。

4、过户费。

二手车公平价格过户费主要按排量、年份进行收取，根据轿车、越野车、客车、货车等车辆类型以及不同排量范围、载重量范围等类别的不同，采取不同的收费标准。

北京二手车过户费用基本差不多，最低过户费用200元，最高过户费用800元，其中1.0L以下排量收费200元，1.0L-1.9L排量收费400元，2.0L-2.9L排量收费600元，3.0L及以上收费800元。

购车注意

第一，查询新车市场价格，在购买二手车之前，先要了解该款二手车是什么品牌的哪款车型，然后去查询这款二手车的新车最新市场价格（这里指的是新车实际销售价格，并不是新车的市场指导价格）。如果没有与要购买的二手车同型号的新车，可以拿最接近该款车型的同品牌新车做参照。

第二，初步估算折旧率，车龄的计算是以新车车辆上牌的时间为准。按照经验算法，新车前5年的折旧率分别为15%、12%、10%、8%、7%，而5年后每年可按照5%的折旧率进行计算。另外，新车的出厂时间未必就是上牌时间。

第三，调整实际折旧率，虽然我们有一些常见的规律可以遵循，但还有一些情况，可以增加或减少车辆的折旧率，比如车辆的外观、行驶里程、车辆的保有量等等，都会影响到车辆的折旧率。折旧率幅度各项指标会有1%左右的增加或减少。

第四步，修正车价偏差值，将新车市场价X折旧率，就可以计算出该二手车大约的残值。

选购指南

普通消费者如何挑选二手车，除了可以找那些诚信好、信誉佳且具有一定规模的二手车经销商外，更多时候就要靠自己的火眼金睛杜绝买到“事故车”

判断事故车方法：量尺寸、拆车内装饰板

在选购二手车时只要认准有口碑、有诚信的商家，在选车时他们有告知义务，告知看中的这台车是不是属于事故车，哪些部位有过内伤。介于目前国内相对比较混乱的二手车市场局面，自己要学着如何判断事故车。

第一步：看发动机舱整体整洁程度 是否有特别干净明显特意清洁过的地方，先观察发动机机舱的整体性。经过长时间使用的车辆发动机舱内都会积了不少灰尘，这属于很正常的情况。如果发现某一部位明显比其它地方更干净就需要留心了，可以怀疑或猜想这个地方是不是修过？

第二步：丈量前悬支架到大灯的距离 对比左右两侧轴距长度，拿尺丈量一下前减震器上支架到前大灯的距离，用对角线的方式进行丈量。但只要两边测出来的数据是一样的，或者误差在5毫米之内，都算正常。这就已完成80%了

第三步：查看水箱框架和后尾板及后备胎两侧的地板A/B/C柱是否完好 有无钣金切割痕迹。如果有轻微钣金痕迹无大碍，但要是有切割或者焊接过的痕迹，就证明这是一台事故车了。

之后如真心喜欢该车，且经过车商同意，可将车门周边的密封胶条拆除，看看A/B/C柱是否有非原厂焊接痕迹。因为这些地方平时有覆盖件罩着，修复之后也很少会对其进行装饰性的“掩饰”如打磨、喷漆等等，所以这些地方也是判断该车是否属于事故车的重要看点。拆密封胶条和内饰板之前一定要经过车商同意。

第四步：架起车辆 查看发动机是否有漏油、渗水，检查纵梁横梁有无受损

最后一个事故车排查项目就是将车辆架起，看底盘是否有受损。其中主要观察纵梁、横梁是否有异样，发动机、变速箱以及水箱等是否有漏油、渗水。但由于将车辆架起比较麻烦，而且会耽误不少时间，因此如果一般二手车商只有对真正的意向客户才会提供此服务，并且事先需支付一定的定金。因此要提醒一下大家，介于目前国内二手车市场相对不规范的局面，在走出最后一步之前，千万要想好这车是否真心想买，不然劳人劳己，甚至可能引发纠纷，那就不好了。

外观鉴别：观察车辆整体感 特别留意各种接缝是否匀称

第一步：离车一米开外看车漆 贴近车身各角度看钣金

鉴别二手车的第一步就是看外观，这倒不是说这台车长的好不好看，而是看该车的整体感觉如何，俗话说是不是对眼。关于这点，还真比较难以量化，只能说是第一感觉。看外观的方法就是站在车辆四个角一米开外的地方，让视线与车辆腰线齐平。这样比较容易看出车辆漆面的状况，是否有色差，光泽度是否一致等等。

第二步：检查车身接缝是否均匀、顺滑，有无割手感觉

看完了光泽度和色差之后，接下来就看车身各部件之间的接缝。主要检查接缝是否均匀、边角处理是否平滑。一般情况下，没有经过钣金修复的“原厂件”接缝处理都会比较匀称，不太会存在忽粗忽细的情况。而且用手摸来，接缝边缘也很光滑，基本不会出现明显的“割手”的感觉。

第三步：看车辆前后大灯组件老化程度 有无新换或者是明显老化的情况

查看车辆玻璃出厂年月，是否与整车一致

在外观油漆、接缝处理都鉴别完了之后，就要看车辆前后灯具的色泽了。一般情况下，经过几年时间的使用，灯具表面有一定程度的磨损或者老化属于正常的，但整车所有外部灯具特别是塑料表面的老化程度大致都应差不多。如果发现某一个灯具特别新，或者塑料泛黄特别严重的话就需要格外留意了。如果是特别新的大灯，我们就要怀疑这个部位是否发生过碰撞，配件也行进行了更换。如果某个大灯偏黄、老化特别严重，就有必要怀疑这个是不是副产配件了？外观检查的最后一步就是观察整车玻璃上的标签，看看是不是属于同一出厂年份，且与整车的出厂年份是否一致？

在日常用车过程中，车身漆面的碰擦或者小事故难免的，因此当您发现所看中的车辆外观漆面或者灯具有些疑虑时，就需要多留一个心眼了。当然，如果您购车是完美主义者，漆面有任何损失都不能接受的话，看完外观后自己心里应该也有一个底了，总之，外观鉴别就一句话，疑者不买，买者不疑。

内饰检查：看车辆里程数、故障灯以及看方向盘磨损程度

第一步：接通电源让车辆自检 并启动车辆 观察故障灯情况 读取里程数

看完了外观，如果比较满意就可以坐入车内看看该车内饰保养程度如何。第一步就是拧动车钥匙，打开电门让车辆自检，之后再启动车辆。看看仪表盘上有什么故障灯异常，诸如ABS、SRS以及发动机故障警示灯，这些在自检时会亮起，但车辆发动之后应该熄灭。如果这些灯常亮，就证明该车存在相应的问题了。

第二步：查看安全带、方向盘和挡把磨损情况 推断车辆使用状态

检查完各种警报灯之后，就该看车辆的里程数了。关于里程数，仅是一个参考，介于二手市场的情况，谁都不能保证这台车的里程数是不是真实，有没有被认为的“有意”或者“无意”的调过表。因此，将里程数与车辆内饰的磨损情况相结合着看，是一个比较稳妥的办法。

判断车内饰磨损情况，可以通过观察诸如方向盘、挡把、安全带以及主驾驶座椅、油门刹车踏板等处的磨损情况从而判断里程数是否真实，日常保养是否到位。其中浅色安全带长时间使用之后肯定会产生色差，因此从颜色上也能判断这台车的使用状况，当然如果碰上平时不系安全带的“亡命之徒”，也就需要通过方向盘、挡把以及座椅下方等细节观察了。其中方向盘和挡把是驾驶者每次开车都需要接触的东西，这两个部件的磨损程度能很好的反应车辆实际使用状况。

以普通家用车一年行驶2万公里为例，方向盘和挡把都不应该有明显的磨损或者发亮痕迹。相对于的，如果您看到的车子里程数仅有2-3万公里，但方向盘已经被磨得油光锃亮，弄的像出租车上的那种，就该怀疑里程数的真实性了。

第三步：观察车辆“卫生死角” 判断前任车主用车状态

由于很多车主都喜欢给爱车包真皮座椅或者座套等，因此从座椅表面磨损程度来判断车辆使用状况未必靠谱。但细心的买家可以通过观察座椅下方地毯的整洁程度再次印证该车的保养情况。原因很简单，座椅下方属于低关注区，平时洗车几乎会忽略该处，因此在购买二手车时这个“卫生死角”倒是成为了很好判断车况的地方。

从这个“卫生死角”中就能看出车主平时对车辆是否爱惜，如果是纯家用车且平时悉心打理，这些地方最多也就是积了不少灰而异。但如果在这里发现了各种异物且烟蒂、食物残渣都有，则能看出前任车主对该车使用起来完全不爱惜。

其实，实际操作起来并不算特别麻烦。除了最后的拆车辆密封胶条和将车辆顶起需要花一点时间之外，外观和内饰的检查基本没有难度，看着顺眼就基本没有问题。很多时候购买二手车就是一种缘分，在正确的地方、正确的时间，和它偶遇并对上眼了，那它就属于你了。

至于如何避免买到事故车，如果不是很懂车的话，首先应该找有诚信、信誉好的车商选车。之后本文中提到的“对角线丈量”、“轴距测量”以及观察前翼子板、上纵梁、后翼子板、后尾板、备胎地板等关键部位是否有钣金、切割或者焊接的痕迹。之后再观察车辆前后纵梁、A/B/C柱等是否有过修复或整形。如果上述提到的部位都没有问题，且外观、内饰都比较满意，那么就可以进入更深一步的谈价格了。

评估方法

我国对二手车评估还没有统一的标准，二手车估价方法主要参照资产评估的方法，主要按照以下五种方法进行：

重置成本法、收益现值法、现行市价法、清算价格法、快速折旧法

重置成本法

重置成本法是指在现时条件下重新购置一辆全新状态的被评估车辆所需的全部成本（即完全重置成本。简称重置全价），减去该被评估车辆的各种陈旧贬值后的差额作为被评估车辆现时价格的 一种评估方法。

（一）基本计算公式：

1．被评估车辆的评估值=重置成本-实体性贬值-功能性贬值-经济性贬值

2．被评估车辆的评估值=重置成本×成新率

影响车辆价值量变化的因素：

1．机动车辆的实体性贬值

实体性贬值也叫有形损耗，是指机动车在存放和使用过程中，由于物理和化学原因而导致的车辆实体发生的价值损耗，即由于自然力的作用而发生的损耗。（2）机动车辆的功能性贬值

功能性贬值是由于科学技术的发展导致的车辆贬值，即无形损耗。

3．机动车辆的经济性贬值

经济性贬值是指由于外部经济环境变化所造成的车辆贬值。

外部经济环境，包括宏观经济政策、市场需求、通货膨胀、环境保护等。

外界因素对车辆价值的影响不仅是客观存在的，而且对车辆价值影响还相当大，所以在旧机动车的评估中不可忽视。（二）重置成本法的估价计算

估价模型

模型1：

被评估车辆的评估值=更新重置成本-实体性贬值-功能性贬值-经济性贬值

模型2：被评估车辆的评估值=更新重置成本×成新率

模型3：被评估车辆的评估值=更新重置成本×成新率×（1－折扣率）

模型1中，除了要准确了解旧机动车的更新重置成本和实体性贬值外，还必须计算其功能性贬值和经济性贬值，而这二者贬值因素要求估价人员对未来影响旧机动车的运营成本、收益乃至经济寿命有较为准确的把握，否则难以评估旧机动车的市场价值。

因此，模型1让估价人员很难操作。

模型3是在模型2的基础上再减去一定的折扣，从而估算出被估价机动车的价值。

模型3较模型1而言，较充分地考虑了影响汽车价值的各种因素，可操作性强。

综合分析法

综合分析法是以使用年限法为基础，综合考虑车辆的实际技术状况、维护保养情况、原车制造质量、工作条件及工作性质等多种因素对旧机动车价值的影响，以系数调整成新率的一种方法。

成新率=（规定使用年限—已使用年限）÷规定使用年限×综调系数×100%综合调整系数可参考表5.2中推荐的数据，用加权平均的方法确定。

使用综合分析法鉴定评估时要考虑的因素有：车辆的实际运行时间、实际技术状况；车辆使用强度、使用条件、使用和维护保养情况；车辆的原始创造质量；车辆的大修、重大事故经历；车辆外观质量等。

综合分析法较为详细地考虑了影响二手车价值的各种因素，并用一个综合调整系数指标来调整车辆成新率，评估值准确度较高，因而适用于具有中等价值的二手车评估。这是旧机动车鉴定评估最常用的方法之一。

行驶里程法

车辆规定行驶里程是指按照《汽车报废标准》规定的行驶里程。（老标准中规定为45万公里。此方法与使用年限法相似，在按照行驶里程法计算成新率时，一定要结合旧机动车本身的车况，判断里程表的记录与实际的旧机动车的物理损耗是否相符，防止由于人为变更里程表所造成的误差。

由于里程表容易被人为变更，因此，在实际应用中，较少采用此方法。

部件鉴定法

部件鉴定法（也称技术鉴定法）是对二手车评估时，按其组成部分对整车的重要性和价值量的大小来加权评分，最后确定成新率的一种方法。基本步骤为：

将车辆分成若干个主要部分，根据各部分建造成本占车辆建造成本的比重，按一定百分比确定权重。

以全新车辆各部分的功能为标准，若某部分功能与全新车辆对应部分的功能相同，则该部分的成新率为100%；若某部分的功能完全丧失，则该部分的成新率为0。

根据若干部分的技术状况给出各部分的成新率，分别与各部分的权重相乘，即得某部分的权分成新率。

④将各部分的权分成新率相加，即得到被评估车辆的成新率。

在实际评估时，应根据车辆各部分价值量占整车价值的比重，调整各部分的权重。

部件鉴定法费时费力，车辆各组成部分权重难以掌握，但评估值更接近客观实际，可信度高。它既考虑了车辆的有形损耗，也考虑了车辆由于维修或换件等追加投资使车辆价值发生的变化。这种方法一般用于价值较高的车辆的价格评估。

整车观测法

整车观测法主要是通过评估人员的现场观察和技术检测，对被评估车辆的技术状况进行鉴定、分级，以确定成新率的一种方法。

运用整车观测法应观察、检测或搜集的技术指标主要包括：

车辆的现时技术状态；

车辆的使用时间及行驶里程；

车辆的主要故障经历及大修情况；

车辆的外观和完整性等。

综合成新率法

前面介绍的使用年限法、行驶里程法和部件鉴定法（也称技术鉴定法）三种方法计算的成新率分别称为使用年限成新率、行驶里程成新率和现场查勘成新率。这三个成新率的计算只考虑了旧机动车的一个因素。因而就它们各自所反映的机动车的新旧程度而言，是不完全也是不完整的。

为了全面的反映旧机动车的新旧状态，我们在对旧机动车进行鉴定评估时，可以采用综合成新率来反映旧机动车的新旧程度，即将使用年限成新率、行驶里程成新率和现场查勘成新率分别赋以不同的权重，计算三者的加权平均成新率。这样，就可以尽量减小使用单一因素计算成新率给评估结果所带来的误差。因而是一种较为科学的方法。

其数学计算公式如下：

综合成新率N=N1×40%+N2×60%

其中：

N1为机动车理论成新率；

N2为机动车现场查勘成新率；

N1=η1×50%+η2×50%

η1为机动车使用年限成新率

η1=（机动车规定使用年限-已使用年限）÷机动车规定使用年限×100%

η2为机动车行驶里程成新率

η2=（机动车规定行驶里程-已行驶里程）÷机动车规定行驶里程×100%

N2由评估人员根据现场查勘情况确定。

可见，综合成新率的确定，必须以现场技术查勘、核实为基础。实际操作时，把被评估车辆的基本情况、技术状况的主要内容和查勘鉴定结论编制成《车辆状况调查表》，由评估人员查勘后填写。

有了《车辆成新率评定表》，就可以根据车辆成新率评定表，确定综合成新率。例：使用综合成新率法评估车辆

综合成新率N的确定：

N=N1×40%+N2×60%

=91%×40%+83%×60%

=36.4%+49.8%

=86.2%

还应该注意：

一，准备由工商部门监制的旧机动车买卖合同书两份，双方各持一份，经工商部门备案，方能办理车辆变更或转籍。

在这一环节要注意的是，证件是否齐全，车辆行驶证、登记证内容是否与车主身份证一致。如有不符，应当由原车主提前变更，以免办理中出现问题。

二，合同的签订，相关费用和责任的承担一定要明确。

三、是合同签订后开具旧机动车交易发票，相关费用的承担由买卖双方协商决定。

四、是持旧机动车交易发票和旧机动车买卖合同，前往车辆管理所办理车辆行驶、登记证的变更或转籍。特别要注意，此车有无违章，或者未处理的事故。

五、是持已经变更的登记证、车辆行驶证前往保险公司进行保险变更。　这样整个车辆已经完全过户到您的名下了，二手车出现问题最多的，往往是车辆交易之后。手续的及时变更，是避免后续使用中遇到麻烦的前提

对于车辆的质量：

1 买二手车时要找个有经验的人陪同前往，最好是一直从事汽车翻新的人员。同时，自己也应有一点点相应的汽车知识。例如，在去买车前，心里大致应该知道要买什么样的车，然后去4S店看看新车。这样心里有个新旧车的对比大概的概念。

2 对于车辆违章情况，一直是很头疼的事情。即便是买车的时候，查询过违章情况，可是审车的时候，说不定什么时候的违章就冒出来了，所以一定要有卖车人的真实身份证和电话，以便于后期的联系。

3 买车时要多看，少说少问，多听多想。有时候卖车就能说漏一些问题，思维千万不要跟着卖车人的嘴走，他说他的，你看你的。千万不要被忽悠了。

4 对于卖车人说的，一定要仔细分析，甄别哪些是掩盖事情真相的，为什么要掩盖。

自己看车的步骤，

1 、 远观 车型正不正，还可以通过侧面观察车身油漆来判别是否原漆。如果车身外部有补漆的嫌疑，则要观察内部同样位置，是否有重新整理或者维修过的痕迹。没有修整的，必然有老旧的尘土。

2、外观 很多人都很注重外观。其实外观是二手车中 最容易骗人的。现在的翻新以及漆面修补技术来说，肉眼真的看不太出来漆面的修补程度。正常来说5万元以上的车 出场漆面厚度在120微米以上，喷一层漆300微米以上，钣过金500微米以上。没有专业的工具。肉眼真的识别不出来。但是从几个小细节，能够初步的认识要买的这辆二手车。先绕车一周。一辆车有前挡风玻璃，后挡风玻璃，车门四个玻璃。所有的玻璃上面都有生产日期的。比如说“....3”数字3代表03年生产的玻璃。五个黑点代表月份。黑点在数字前代表上半年生产。用7-5=2.说明这是二月份生产的玻璃。如果是“2..”。说明这块玻璃是12年或者02年生产的。黑点在数字后面说明玻璃是下半年生产的。用13-2=11 说明这块玻璃是11月生产的。黑点在前用7去减，在后用13去减。这六块玻璃正常来说应该是一同的生产日期。如果没换过。起码说明这都是原厂的。车主很爱惜。而且也没出过太大的事故。

3、 打开前机盖，看看发动机舱， 先静态的观察。虽说卖车肯定要清洗维修过，但依旧可以看出哪些是被动过。对于口口声称自己的车，没有“动”（动的意思是维修）过的情况，要看发动机舱是否有老泥，以及是否有油污渗漏的情况。注意两侧翼子板上的螺丝。有没有更换过。是不是一个颜色。要知道，螺丝拧上去，是用工具的。拧过的螺丝是有痕迹的。很多汽车都会预留很多螺丝的位置。如果是空的不要紧。只要两侧对称就好。还有标记点。出厂的时候。两侧悬挂顶部。应该是有油漆标记点的。一部分在零件上。一部分在螺丝上。如果标记点都没动过。说明车况非常好。如果动过也说明不了什么。悬挂五六年坏掉了。也算正常。然后重中之重看梁头。大家都知道越是好车。发动机舱布置的越是规整。基本看不到什么。只能看到一个发动机上面盖着塑料壳。不过一般三十万以下的车。打开发动机盖子看梁头还是看得到的。如果车子追过别人。比较严重的话。梁头肯定要变形的。再怎么敲打。不也不会变成原厂的那么光滑平顺。就如同一张纸。你把它窝烂了。再怎么弄平也是有褶皱的。所以目测。如果手能够到用手抚摸一下感觉。如果很平顺。说明没有很严重的追尾。

4、 假装看车，不经意的按下车身前避震部位，看看两个前避震反应是否一致。

5、 看轮胎，尤其是两个前轮胎，是否磨损一致，如果是，说明前束和前悬挂良好。

6、 打开车门，打开车门时注意是否平顺，有些车主发生交通事故后会更换整个车身，但车门会用旧门，这样就会有一种手感，开门时一瞬间，车门会下沉。先试试关门的声音。四个门子对比一下。有的车门轻微的剐蹭，钣金，都是没啥关系的。如果有大的事故。门子也很有可能直接全换。不会太影响使用。但是！！！！我们要做的事情是！打开驾驶室的门子，注意一下B柱上的胶条。询问车主能否打开胶条。玄机真的全在里面。打开胶条。如果是原厂的。你会发现没什么不同。正常的焊点，用手摸一摸，会很平顺。如果被撞到了B柱，修补过。那么这个位置会很粗糙。车厂的焊接技术远比外面的焊接技术要强。外面修理厂再怎么焊，怎么修补。也不会跟原厂一样平整，顺滑。

7、 坐在车里，轻轻轻轻的晃动方向盘，感觉是否有一种左右转动方向盘的间隙，以及这种间隙有多大。

8、内饰 看下内饰磨损情况 驾驶员位置的座椅 方向盘 档把 一般来说 十万公里以上 这些东西才会有明显的磨损。2 3万的车（奥拓 夏利等等）另算。他们质量真的不行。以及各项功能 能否正常使用。

9、后备箱 打开后备箱翻到备胎那里。然后仔细看车尾位置。有没有一层密封胶。一般来说。密封胶都是手工刷的。比较粗糙。大部分密封胶都是粉色，肉色，银灰色。你看密封胶像是拿刷子刷的。这就对了，虽然它很粗糙，但是这是原厂的东西。这个环节。如果不知道原厂胶啥样子，可以去新车4s店看一下。大同小异。而被人追过尾，修补过的后备箱，里面的胶会像蜂巢一样 密密麻麻的胶。很不规整。

10、 启动发动机。对于外行来说，能听出发动机是否运转平稳就不错了，至于是否有其他故障，真的很难判断，尤其是有各种发动机机油添加剂，掩盖了发动机的异响和一些故障。这也是那些“翻新高人”常用的伎俩。

11、 观察前风挡玻璃，有些的人，会用不是安全玻璃的前风挡玻璃。后期会有很大的安全隐患，要观察玻璃弧面位置光的折射，如果有扭曲，就放弃吧。

12、 如果觉得车辆还不错，一定要上路亲自开一下，感觉变速箱的反应以及悬挂。如果可能，最好是晚上试车，这样周围环境噪音低，同时还可以看看前大灯照明范围。同时夜间车辆少，还可以测试车辆的加速性能，顺便检测一下刹车。另外，由于夜间安静，车辆行驶时，如果车门铰链及门锁位置有轻微的“咯吱”声，也能够听到。呵呵。还有，打着火。先在外面听听声音。是否有爆震，异响，发动机怠速是否稳定。开开空调。看看风扇运转情况。 上路试驾的话。尽量找几个小坑。试试悬挂，看看车身过坑的时候的情况，哪里有异响。车身过坑是不是整体感很强，或者感觉松散。松散的话 一般是年头长一点的 可以接受。56年内的如果这样 就算了。

13、 打开车辆的音响，关住车门，听车身金属是否有震动和碰撞，如果有，说明车上有锈蚀造成的焊接点开焊情况（这个也比较专业，非业内人士不知道该听哪个部位，并且音响声音过大，会对听力有影响）

14 、 自己看车时，要多看，多听。看看别人买车的那些步骤和方法，多学习没坏处，一省钱二省心。

15、最后是手续 看看大票 购置税 年检 保险 登记证（很有可能你这是辆三四手的车）过过几次户，都要看清。 违章啥的 现在很方便的 上网就能查到。让原车主把违章罚款都交齐了。

30万以上的车就好说了。去4S店检测。查找维修保养记录。是否有换件。等等。买30万以上的二手车直接去4S店鉴定。最简单，最简洁。

对于那些价格特别低的车辆要远离！！！

4S店的二手车怎么样？这辆24万的奥迪A6L告诉你答案

斯柯达柯珞克这是18年才上市的一款紧凑型SUV，最近正好了看了一个关于?柯珞克的视频节目，我们正好来聊聊这款车的几个鉴定技巧。

聊聊鉴定技巧之前，我们先解决一个问题，不同年款的车型配件是否一致，鉴定方法是否一致呢？

答案我先直接告诉你：不一样，个别的配件会存在区别，配件的区别会导致鉴定方法变化。

你心里肯定会想：这个跟二手车的鉴定有啥区别呀？你还别这么想，它还真的有很大的区别，这些细节的变化直接会导致鉴定的差异。或许正是因为这些配件的变化直接导致你的鉴定失误。

光这么说你肯定不清楚，我就以柯珞克为例，举例来说明。

上面这两个都是斯柯达柯珞克的发动机舱，你注意看它左前水箱框架/大灯支架的位置的固定螺栓（上图红色方框位置），一个固定螺栓是没有漆面的外六角螺栓，一个固定螺栓是黑色漆面的内六角螺栓。

如果你没鉴定过这台车，你觉得哪一个才是正常呢？其实两个都是正常的状态，柯珞克的水箱框架两种螺栓的形式都有，而且装配起来似乎没有太大的规律。

斯柯达柯珞克左右水箱框架/大灯之间鉴定知识点：18款和19款的车型两侧水箱框架固定螺栓两种状态都存在；20款和21款车型的两侧水箱框架固定螺栓是黑色漆面的内六角螺栓。

这些细节的变化是我们鉴定这类车型必须要抓住的鉴定点，有的时候不仅仅是要鉴定螺栓是否有拆卸痕迹，你也可以从其它的特征来鉴定车辆。

这类的变化你们自己要在鉴定车辆的时候注意总结，你只有清楚原厂的状态，你才能知道如何鉴定！

接下来我们聊聊这款车的几个鉴定技巧：

一、左右水箱框架/大灯支架有生产日期

如果你经常鉴定大众车型的水箱框架，你就会知道这两侧的水箱框架/大灯支架上面会有大众的LOGO，部分车型还会刻有生产日期。

我们鉴定的时候通过这些LOGO和生产日期就可以鉴定水箱框架/大灯支架是否存在更换，只是有些人未必会读取这个生产日期。

大众左右水箱框架/大灯支架生产日期的表达方式有两种：

1、年+周的表达方式；

这种表达方式是最普遍的，大众很喜欢用这种表达方式表述生产日期；

2、年+月+日的表达方式；

这种表达方式个别车型采用，不是特别普遍；

斯柯达柯珞克的左右水箱框架/大灯支架就是采用年+月+日的形式，只是你读取的时候要特别注意，它需要跳着读取，上图的日期读取为：2018年3月21日。

这一台并不是内地的斯柯达柯珞克，而是台湾的斯柯达柯珞克，台湾的车型上市要比内地的早一些，这款是19款的柯珞克。

我暂时还没遇到斯柯达柯珞克的二手车，我们就以台湾的车型为例来讲解它的鉴定技巧，大部分的鉴定技巧都是通用的，个别会存在一定的差异。

二、中间水箱框架的鉴定方法

斯柯达柯珞克中段的这个水箱框架是一个树脂/塑料的材质，这种塑料件的上面一般都会有日期，但是相对来说特别隐蔽，你要是经常看大众和奥迪的车型，我想这个位置并不应该陌生。

这就是水箱框架上面的日期，上图这个长方形的表格就是生产日期。这个位置的鉴定特别需要技巧，这就是为何很多人不会鉴定水箱框架，因为它根本就找不到这个日期的位置。

文章下面留言大众和奥迪的这种塑料水箱框架日期经常在哪些位置出现，鉴定的时候有哪些小技巧可以看到这个日期。

三、前纵梁的鉴定技巧

斯柯达柯珞克给我最大的惊喜就是这个右前纵梁，右前纵梁上面有一个白色的长方形标签，这个标签是有铆钉固定在纵梁上面。

如果右前纵梁需要切割，那这个东西就是我们鉴定很好的工具。左前纵梁对应的位置有线束覆盖，我不确定是否也有这么一个东西，实车鉴定的时候自己可以两侧去对比一下。

四、7挡双离合变速箱

斯柯达柯珞克的发动机有两种，一种是230TSI的1.2T发动机、一种是280TSI的1.4T发动机，两款发动机都搭载7挡双离合变速箱。

这款7挡双离合变速箱，没错就是那款让人闻风丧胆的DQ200?7挡干式双离合变速箱，购买的时候一定要对变速箱进行原地或路试。

斯柯达柯珞克的发动机下面是有底护板的，把护板拆卸掉以后，我们就能看到发动机和变速箱。右侧的就是变速箱，看哪个黑色的东西的位置就是变速箱的阀体，一看这外型就是DQ200双离合变速箱。

鉴定技巧我们就先聊这些，我们再聊一个好玩的东西。斯柯达柯珞克280TSI发动机采用的是EA211，EA211发动机是有一个闭缸技术，你知道内地的斯柯达柯珞克有闭缸技术吗？还是它又被阉割掉了呢？

EA211发动机的闭缸技术，其实是一套主动气缸管理系统。简单点来说，就是它可以让车辆在低速运行的时候，关闭发动机的2缸和3缸，仅仅让1缸和4缸来工作，这样既可以省油又可以保证动力。

那你知道我们如何在EA211发动机上面判断是否有闭缸技术吗？

上图红色方框内有四个电磁阀，如果EA211的发动机带有这四个电磁阀，那它就具备闭缸技术。

我们来看一下内地上市的EA211发动机，发动机上面连个盖都没有，更别提那四个电磁阀了，这技术早就被阉割掉了。

对新上市或未见过的这类车型我们可以多看一些拆车视频，拆车视频一般人看的是做工和材质，但我们看的是这款车应该如何鉴定，找到新上市车辆的鉴定技巧和方法。

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

二手跑车如何防套路，看这台二手保时捷911

哈喽，大家好，检车家老木又和大家见面了！我不仅仅是一名修过车的二手车检测技师，更是一位事故车劝退师、帮助客户解决一切问题、这就是我的宗旨。

今天想和大家分享一次辆?奥迪A6L的检测过程，因为这位客户挺逗，他想买奥迪A6L的初衷呢，说是看到有网友调侃“如何把A6L开成领导座驾”——1.前风挡摆一个红旗；2.副驾驶调到最前边；3.后门扶手摆放矿泉水；4.车身保持干净；5.买一个文件袋反扣在前风挡；6.不要用坐垫；7.副驾驶座位头枕拆掉；8.一下车就到后备箱拿出掸子，掸掸车；9.小区临时停车别熄火，如果停在小区，锁车走人，然后给看车的大爷说：大爷，王局长住的单元是在前面吗？然后不管大爷说啥，在大爷敬畏的眼神中说一句：谢谢，车我先停这了。所以他自己想体验一下，真是任性啊！

客户说本来他是想买新车的，但是最新款的奥迪A6L，没有“官车”那个味了，上一代的奥迪A6L才是经典。但是又不想买二手车，因为国内的二手车市场他不相信！好巧不巧，朋友给他推荐了一个4S店的官方二手车，有奥迪4S店保证车况精品，客户觉得还靠谱一点，不过只有一辆银色的了，客户表示如果车况好的话，后期入手后他会考虑改个黑色。你们觉得4S店的官方二手车靠谱吗？闲话少叙，先来了解下车辆基本信息。

车辆年款：奥迪A6L?2016款?TFSI?技术型

出厂日期：2016年7月

新车指导价：41.53万

新车落地价：37万

表显里程：4.1万公里

卖家报价：24.88万

一般4S店的官方二手车，车况好的情况下，价格都是比较偏贵的。这辆车客户表示4S店承诺实车实表，车况精品，至于报价的话，客户也是有研究的，25万左右的价格其实不算太贵，主要这辆是银色的，如果是黑色的倒还差不多，不过一切还要等检测完看了车况再说！那它的车况到底值不值这个价呢？咱们马上就来揭晓。

围绕车辆转一圈发现前保险杠喷漆剐蹭掉漆，右后门剐蹭掉漆，损伤到底漆，后期得喷漆修复，后保险杠喷漆，具体漆面漆面情况，具体车况还得进一步检测，拿出专业设备开始检测。

可以看到机盖和车顶漆面都是正常的，不过左后翼子板存在钣金喷漆；右前车门也有钣金喷漆。但只是覆盖件的钣金，对行车安全无影响，可以接受的，毕竟谁开个车还没有个擦挂呢？不过就是个价钱的问题~

随后在检查后尾灯情况的时候，发现尾灯饰板盖生产日期18年12月，明显是有过后期更换。难道后方有事故？但是检测后尾盖漆面数值又没有发现异常，再看看其它地方！一定不能放过任何蛛丝马迹，我这份工作是不能出任何纰漏的。

不过发现后导水槽也没有异常，后围板也未见异常。但是就算左后翼子板追求喷漆质量拆卸尾灯，后保险杠，也没必要更换饰板呀？具体是否是因为事故导致的更换饰板，还得进一步从后防撞梁等车辆整体情况综合做出判断。除了这一个点有疑问，整体外观情况还算不错，只有几个面钣金喷漆。接下来检测机舱。

这一代的奥迪A6L入门版搭载的是一台1.8T四缸发动机，最大马力190匹，最大扭矩320N·M，其实从数据上来看和最新款的奥迪A6L2.0T低功率发动机差不多。实际上两款车我也都有开过，动力说实话，都够用，新款的2.0T也并不比老款的1.8T强多少，基本上算是半斤八两吧。不过确实是上一代的奥迪A6L更稳重一点，新款A6L则是更运动一点。

机舱方面还是先检查机盖两侧固定螺丝，发现无拆卸痕迹，结合周围胶边焊点以及漆面数值，可以推断出为原厂机盖；两前翼子板固定螺丝无拆卸痕迹，结合漆面数值可以确定无更换。

并且两前大灯生产日期分别为16年7月22号、16年7月19号，同样符合车辆生产日期。

水箱框架生产日期16年7月，未见异常；前防撞梁固定螺丝均未有拆卸拧动痕迹，结合机盖前翼子板大灯等部件，基本上可以排除前方存在严重碰撞事故。

然后我又检查了减震器基座也未见异常，机舱后方肯定也无大碍。

接下来来到驾驶舱，有一说一，新款的三联屏和飞机档把确实比上一代的奥迪A6L内饰科技感更强。不过我还是喜欢实体按键多一点，大屏操作起来是真的不太好，尤其是在开车的时候，很难盲操！不过两款车都有一个通病，就是内饰的异味太大，希望奥迪什么时候能够重视起来，做点改观吧。

内饰部分可以看到，座椅的磨损不大，并且座椅底部插头线束无明显水渍泥沙，氧化情况；座椅底部固定螺丝无拆卸拧动痕迹，滑轨无生锈。可以排除有水泡的嫌疑，调表目前暂时没有发现有磨损异常的地方，等会可以再查查维保记录来看看。

随后发现底板有烟头烫伤痕迹，看来吸烟不仅有害健康，还有可能损伤车辆；安全带生日期无异常；随车工具基本都在，防盗螺丝，轮胎螺丝饰板拉钩等等；后备箱底板死角无异常，较为干净。可以排除车辆涉水泡水，结合前面测量的后导水槽，后围板情况也可以基本判断排除后方严重的追尾事故。下面进行车辆启动测试。

发动机着火后，检测发动机运行状态以及内饰部分按键功能调试，功能按键均未发现异常，可以正常使用。

不过OBD倒是储存了多处被动偶发故障，目前清楚即可，日后使用也可以留意下仪表的故障灯点亮情况。随后我向后台**姐要的维保记录也发过来了。

可以看到原车主大哥还是个讲究人，尾灯饰板是进行过索赔的！这是高手，厉害！而且从维保记录和用车频率来看，里程数和整个内饰部分磨损，基本符合里程数。

基本上消除了前面的疑虑，但是为了安全起见，还是得上架检测底盘最终确定。接下来先进行路试，出于安全考虑，路试过程中就不拍照了。

上一代的奥迪A6L，整体开起来底盘还是相当稳的，虽说开了有4年的时间了，整体工况也完全OK，行车制动系统制动效能能在踏板的五分之四内达到，行驶无跑偏，而且低速顿挫的现象我倒是没有在这辆车上发现，整体路试没有问题。

路试完毕，来到上架地点，首先就看到发动机下护板轻微剐蹭，不过不算严重，可以无视它继续使用。

随后麻溜地拆卸发动机下护板，底盘尽收眼底，一眼望去干净舒爽。说实话德系车的底盘真的就比日系车看着扎实，稳！每次检测日系车，那个底盘看起来真的是一言难尽呐。

下面检查发动机油底壳和正时盖板，都没有渗油和拆卸痕迹。

并且副车架，发动机支架和变速箱结合处固定螺丝无异常，可以排除整体吊装的可能。看来奥迪的质量在前几年还是一如既往的稳定。

接下来检查变速箱油底壳和支架，均未见渗油和拆卸拧动痕迹；前后悬挂，控制臂胶套球头也均无渗油老化情况。

后防撞梁固定螺丝未见拆卸痕迹，结合后备箱内部后围板情况，可以排除后方存在严重事故导致尾灯饰板盖更换。虽然不知道索赔更换的具体原因，反正只要不是事故导致的，就没有大碍。

最后检查全车轮胎，发现右前轮胎更换，悬挂部位未见异常，可能剐蹭或者轮胎掉坑破损导致；刹车片厚度大约一半，刹车盘也未见明显磨损异常，均能正常使用。底盘整体情况良好，与里程数相符。检测到这里也就基本结束了，随后我把检测到的情况完整的告诉了客户，客户表示还是比较满意的，对4S店的二手车部门也表示了认可。剩下的，就是砍价的问题了，我也就先收拾好装备，和客户道了个别就离开了。

可以看到网上同款的奥迪A6L，黑色的，报价很少有低于25万的，看来客户的研究也是基于网上的报价，并且今天这辆是银色的，行情可能还会低一点。最后客户告诉我他以24.28万的价格拿下了这辆车，这个价格还是比同年份的入门版奔驰E级便宜个几万块钱，性价比还是不错，你们觉得值吗？

好了，今天的检测分享到这里就结束了，感谢大家的阅读！

喜欢就个赞，不喜欢就喷，我书读的不多，修车多，写得不好欢迎大家批评指正！如果你有二手车的相关问题，也可以问我哦，我一定尽我所能帮大家解答。

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

二手车发动机的检查流程是什么

大家好，欢迎收看这期的“二手车检测”“二手车评估”日记。

跟大家说起保时捷，大家首先应该想到的是911吧，作为保时捷不管换代有多少次，保时捷911一直都是头牌车，其实911的粉丝无疑是情怀的，大排量自吸发动机，动力输出非常线性，再配上PDK双离合变速箱，换挡快到起飞，所以说911不管是新车还是二手车在市场的销量还是很不错的，只要是自己的条件允许都会搞一台自己的911，今天的粉丝，就是911的超级铁粉，最终在上海找到一台，我们来看看车况吧。

2012款保时捷911?Carrera?S?

发动机排量；3.8L

出厂日期：2013年4月

初次登记日期：2013年8月

表显里程：39000

卖家报价：78.8w

新车指导价：146.5w起

那我们下面进行检测这台保时捷911车怎么样呢，我就带大家一起来看看这台车。

外观贴车衣，整体看上去非常不错，表面没有严重的损坏和修复痕迹，具体车况还需要我们进一步检测，毕竟是一台二手车，二手车不能只看表面

初步的对外观大致的看了一下，前机盖有小坑，也不是很明显，对于二手车来说吗，这也算是正常现象。

因为外观贴车衣，需要借助设备对车辆外观漆面检测，测量数值减去车衣厚度即可，正常数值在150um左右，这个数值减去车衣厚度后属于正常范围内，再看右前大灯有划痕，前保险杠有划痕，右后尾灯龟裂，外观整体来说还不错。

前两侧叶子板、前机盖的螺丝没有存在拆卸修复现象，前保险杠存在拆卸痕迹，保时捷911的保险杠拆卸也很正常，特别是后保险杠，因为日常保养更换空气滤芯都要对后保险杠进行拆卸。

两侧减震器螺丝无拆卸，无错位，减震器顶胶也为原厂，减震器日期与车辆相符，减震包表面平顺，无喷漆痕迹，首先可以确定两侧无事故无碰撞。两侧叶子板螺丝无拆卸，无喷漆痕迹，内部漆面平顺无二次喷漆，可以判断为原厂叶子板。刹车油含水量正常消耗，建议后期进行留意，必要时进行更换。

打开车门，驾驶舱内干净，看上去各个部件磨损程度非常相似，没有很明显的异味，就是不知道这车开长途肾会不会感觉疲惫。

经过对内饰的检测，转向柱、点烟器、安全带卡扣、座椅底部无泥沙，也无生锈痕迹，现在可以初步的排除水泡嫌疑，转向柱日期为2013年与车辆相符，座椅无拆卸，仪表台无拆卸，安全带内部无发霉，拉伸锁正常使用，固定螺丝无拆卸，可以判断安全带是原厂的，排除车辆的严重撞击事故。驾驶舱内检测完成，没有发现异常，打开点火开关，启动后看到38910的公里数，根据内饰以及正常磨损可以初步排除调表。

已经启动车辆了，也要对车辆线路，车辆电脑进行详细检测后显示有两个故障码异常，但对车辆的功能无异常，还是建议去维修一下。内饰检测完成，我们进行路试。

开始我们的路试，（安全起见，路试不允许拍照，还请老司机们回想一下提速时的推背感），经过一段的路试，换挡有异常，怠速抖动，刹车系统均为正常，随后就和卖家开到之前约的上架地点，进行上架。

车辆缓缓的升起来，我首先看到，护板更换了，这是为了有个好卖相吗，先不管了，把护板拆下来在说。

经过对发动机底部，变速箱检测无渗油痕迹，无拆卸，各个部件也无渗油，可以确定发动机、变速箱目前无大修痕。车辆后防撞钢梁目前无维修，无变形，这样也可以排除尾部追尾撞击。

全车轮胎为2017年，更换过一次，像这种车换一批轮胎也正常，加油门烧胎，原地烧胎，也不见得没有这种情况，轮毂有轻微划痕，里程也相符。

经过两个多小时的检测，对车况做一个车况总结，车辆没有事故，主要是部件无拆卸，无维修痕迹，可以说车况良好，但是发动机换挡有异常，怠速抖动，发动机护板更换，应该有过暴力驾驶。到这就检测完了。

好了，这期就找到这里了，记住，我就是专治黑心车贩子的“二手车检测”虎子。我们下期再见。

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13年只跑了7万多公里，这辆第四代大众高尔夫开起来怎么样？

太平洋汽车网检查发动机首先查看发动机外观，识别漏油漏水的痕迹，然后启动发动机，观察排出气体的颜色。假如排出的气体是半透明的淡灰色，说明状况良好。如果是黑色则说明发动机没有调校好。蓝色说明发动机已经十分疲劳。白色显示汽缸垫行将报废。另外嗅一嗅排放气体的气味，难闻是不妙的征兆。

1、挑选车辆----车况检验挑选自己喜欢的车，选中车后，辩别该辆车出厂时的真实资料：汽车铭牌通常会标明出厂时间，发动机缸体等车辆出厂时的主要参数。驾驶室左侧挡风玻璃下的VIP钢印号码也可以用来验证铭牌的真伪。

2、观看全车外观看车门的缝隙是不是均等。另外，看外观时还要注意玻璃是不是原配的，玻璃下脚有标记，以免你精心挑选的结果是辆有过事故的车。挑二手车第一步要检查的是发动机舱左右前端、大灯部位金属板有无扳金的痕迹，假如要是有褶皱等，一般就是事故车了。对于后尾箱左右后端金属板也是如此方法检查。小的剐擦偶认为基本上能处理的天衣无缝，不非常仔细观察看不出来，但事故中如伤及轮胎，只要不换，就没法修补。而且为二手车的外观检查，最主要的就是车漆和焊点情况，这两样可以看出这车有无出现过大修，还有就是车内空调，线路和车市有无异味，水箱，油箱是否正常。

3、看车辆行驶里程现在改里程是太简单的一件事情了，有些缺乏诚信的车商为了让手里的车卖出高价格，往往会私自调整该车辆实际的表显里程。如果您认为里程表上的数字不可靠，可以用发动机大修情况作为估算二手车储备里程的参考。计算方法是：储备里程=已行驶里程（km）/气缸已磨损量（mm）×极限磨损量（mm）-气缸已磨损量（mm），这样会比表显里程精确一下。

4、看车底盘和电瓶趴下身看地下都没有机油点，底盘有没有油污。新车电瓶没啥可多看的，只看接头有否腐蚀以及小窗是否绿色就行了。注意电瓶接头一般是松的，开走前一定要拧紧。

5、查看机油颜色有些车跑了许多公里，但是里程表还是十几公里，愣冒充是0公里！看的时候要着车三分钟后熄火，拉出油尺用纸巾擦拭，油黑的淘汰。

6、远听发动机声音这个只能凭感觉了。操作方法是，打着两辆车，你站在中间位置，离开两车距离相等，你感觉到声音大的淘汰（是明显大于别的车），可以转个身再听，以免你两耳听力不同出错觉。

7、细听发动机声音挑车这么精贵的东西还是小心点好，你越认真经销商越不敢马虎你，我就见过弄个听诊器去挑车的主！他听诊器头上包块毛巾，按在发动机各个面听了十几分钟！

（图/文/摄：太平洋汽车网问答叫兽）

2009款奔驰C63 AMG，9万公里掉价90万！网友：1公里10块钱！

这篇文章的主角，是我同事最近刚收回来的一台二手车，07年上牌的第四代?大众高尔夫，13年时间行驶里程仅仅只有7万多公里，这车开起来的感受怎么样呢？往下看吧：

车子长宽高尺寸为：4149mm，1735mm，1444mm，轴距为2511mm。

外观方面，第四代的大众高尔夫其实现在在二手车圈子以及改车圈子里热度还是挺高的，很多二手车商从业者都是开着车，尤其是北方地区，买它专玩改装的个人也是很多，因为价格低，简单一改就能很出范。

像是前后灯组的设计，原厂的宽体以及敦实的车身和圆润的轮廓，都让他有着很好的底子。

当年的空腔注蜡以及分段式的车门限位器，都是当年大众的看家本领。

车内设计就是当年大众车主流的设计风格，其实和现在的大众车也有相似的地方，就是多了些圆润，才是大面积使用软性材质，质感还是有的，不过现在看确实是有些老气了。

因为用的开的比较少，车内的按键啥的也都是非常的新啊，和新车似的。

我个人最喜欢的细节是它的这个隐藏式的水杯架，现在很少有厂家愿意设计这么复杂的东西了吧。

座椅是用的绒布材质，没有什么明显的脏污，内部填充很柔软，坐起来还有着不错的舒适度。

乘坐空间称不上大，但是180cm测试者，前排调好坐好，后排腿部还有一点点空间，配置没啥说的，啥都没有。

尾箱的常规容积330升，还能放倒后排座椅拓展空间，很实用。

动力方面，这车使用的一台2气门的1.6L的自然吸气发动机，压缩比10.5:1，最大马力只有100匹，最大扭矩145牛米，参数现在看着确实是一般般啊，文中是手动挡车型，车身重量1.2吨多，零百加速时间要12秒多，整个参数看着都是一般般的，但是，参数和开起来的感觉永远都是有很大的差异，这台发动机的拿手好戏其实是低扭表现，你还记得你在学车时用的教练车吗，哪怕你稍快一点松离合，这台车都能很轻松的动起来，不需要你踩油门，然后你会尝试2挡起步，3档起步都没啥问题，只是需要加持踩油门，再举个例子，这车在30KM/H时挂上4挡一点问题没有，发动机也不会脱档那种，这对于日常使用来说，真的是十分轻松，在市区3挡基本就成了万能挡，哈哈，老司机最喜欢这种车了吧，变速箱的手感不用多说，吸入感和清晰度都十分出色，一根指头都能轻松完成换挡，有意思。油耗我们实测在8个出头，不错。

至于说故障和问题，这台发动机现在稍有些渗油，其他问题没有，也没有烧机油啥的，前车主是一位老师，对于车的保养还挺及时，发动机缸内也看不到明显油泥。

底盘方面，这车使用的前麦弗逊后复合扭力梁非独立悬架，日常开起来，虽然是扭力梁，但是行驶品质还是不错啊，甚至不输同年代帕萨特的感觉了，整体调教就是偏重于舒适性，对于路面的颠簸有着不错的滤震，加上不错的NVH控制，在当年称得上高级感，因为里程不高，底盘也没有明显的发散感觉，不错的。

你喜欢这辆车的设计吗？

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09款帕萨特领奴2.0开灯时后灯亮，刹车时后灯不亮,怎么解决？

哈喽大家好，我是检车家的检测师小东，欢迎大家收看最近一起的二手车趣事。今天给大家分享的是一个有关卖二手车下定金的故事，很多人买二手车，都会有卖家让你下定金的经历。那到底下定金到底好不好呢？而且在下定金之前卖家都会给你做出承诺，可退！但是.....最后退的有多少呢？

今天呢刚接到一个订单，要去上海检测一台2009款奔驰C63AMG动感。当时接到任务的时候自己也确实很激动因为是一台性能车，而且是大名鼎鼎的AMGC63。但是和客户聊了之后发现，这次的检测好像不太简单。

为什么这么说呢！因为客户在还没有确定车况的情况下，只是听了卖家说的非事故和车辆大修的情况下就已经交了1万的定金。卖家承诺有事故水泡火烧，发动机变速箱油拆装维修就退定金。但是客户思来想去总感觉不太对劲，所以就找到了我们帮他看看车况。

但愿车子没有问题吧，因为以小东的经验来讲，不管车辆有没有问题只要你下来定金，退定金就不是你想退就能退的。就算车子有问题基本上部分商家都会狡辩不承认甚至直接以各种借口来吞掉定金。据客户交代车子还是寄卖，总感觉有什么问题！那我们就开始今天的检测吧！

接下来咱们就看看这辆车的车况，是不是如客户所疑惑的那样。老规矩，先来介绍一下这辆车的基本情况。

车辆年款：2009款?奔驰AMGC63

出厂日期：2009.08

表显里程：9万km

卖家报价：25万

落地价：115万

检测地点：上海

按照公司的检测流程，小东还是先对漆面做了一圈检测。检测下来发现机盖左后门左后翼子板喷漆，左前翼子板钣金喷漆。整体还是不错的最起码还有好几处是原车漆面。

左后门和?右前门有小凹陷，这种小凹陷对于这么多年的车来说也是正常的。完全没有必要去钣金喷漆，如果修复的话整个面都需要重新做油漆，还不如保持现在的样子。做一个面的费用大概在1000元左右。

前挡风玻璃的生产日期是13年的，而车子是09年8月份的。很明显是后换的。至于更换的原因无非也就是事故或者是别的外界原因导致玻璃破碎，所以换了一块。但是目前从漆面检测情况看的话车子是没有重大事故的。

咱们继续检测发动机舱的内部，发动机舱内测很脏，而且发动机的罩子已经丢失了。需要重新配一个罩子，费用大概在1000元左右。

车身前部的盖板很松旷，小东三下五除二便把盖板给拆掉了发现里面的冷凝器已经变形了，大家可以看到是有一个弧度的，原车是不会出现这种现象的，除非车子前面有事故撞击导致内测的冷凝器变形了，难到底是什么原因呢？

小东又仔细检查了上部的框架横梁，发现上部的横梁螺丝有拆卸，而且上面还贴着一个副厂的标签，上面的标签还有撕扯的痕迹，原车是不会有这个的。很明显上部横梁是后换的。小东又仔细检查了前部散热器的标签，发现日期都是11年的，都是后换的。

咱们再看看两个大灯，左前大灯的标签已经被撕掉了，但是小东还是可以通过别的办法看到时间的，小东把后部灯罩拆开，发现上面的日期是11年的，很明显也是后换的。右前大灯倒是没有问题，还是原车的灯。现在咱们把问题方向锁定在车身前部，待会车子举起来的时候检查一下纵梁看看严重不严重，看有没有达到事故车的标准。

小东透过缝隙拍到了发动机鸡爪的螺丝，鸡爪螺丝上有一圈淡淡的拆卸痕迹。而且螺丝上也是油乎乎的。小东推断发动机可能是有吊装的，至于吊装原因只要不是大修发动机就还好。所以咱们得重点看看发动机有没有大修痕迹...

小东把手机塞到了三元催化的地方，然后拍了三元催化的螺丝。螺丝的角上已经受力而且螺帽上有一圈圆圆的拧动痕迹。可以推断是拆过的，一般大修发动机这个地方是必须要拆卸的，咱们再看看别的地方...

曲轴大轮的螺丝拍的不是很清楚。但是我们还是可以看到痕迹的。也是有一圈拆卸的痕迹。一般拆这个地方缸盖肯定是打开过得，这个地方关系到正时。大修发动机这个地方也是毕拆的，小东又继续检查了发动机附属件的螺丝发现气门室盖和空调泵发电机均有拆卸，在这就不一一展示了。

咱们再看看后备箱内测，小东把内测盖板揭了起来，随车工具有缺失。缺了千金顶，如果路上爆胎的话，要换备胎没有千金顶是换不了的，建议客户问卖家找一个，以备不时之需

两后尾灯的日期是11年的，而车子是09年的。很明显两个后尾灯是后换的。小东猜测难道后边也有追尾。为了一探究竟，小东把后围板的盖板给拆掉了

围板上很规整，没有发现钣金修复以及焊接的痕迹，小东又仔细检查了后尾盖锁，也没有发现拆卸的痕迹，一般如果有重大事故锁是必须拆的，而且后围板甚至都会有切割，而目前看着是没有问题的。

小东又看了一下防撞梁的螺丝，防撞梁螺丝没有发现拆卸的痕迹。螺冒上很明显是干净的，没有拧动的痕迹。目前可以排除追尾了。换两个尾灯很有可能是正常碰撞破损换的，而碰撞也不是大事故，接着咱们再看看车内

座椅螺丝有拆卸，对于拆座椅螺丝小东是比较敏感的，就怕有水泡所以才拆的座椅。所以小东就把地胶给掀了起来，看看是否有水泡的痕迹

地胶上贴了标签，显示是2015年的，很明显地胶是后换的，小东又看了另一侧的地胶下面

另一侧的地胶日期显示是2014年，也是后换的，这下拆座椅就可以解释的通了。但是换地胶很容易让人想到是不是泡水了，不然换地胶干啥。

小东又钻到了座椅下部，座椅下面很干净，没有发现生锈的痕迹。可以排除掉地胶上部不存在水泡。但是下部水泡的可能性很大。小东把地胶掀起来也没有发现别的异常，小东担心地胶都换了，如果真的水泡了，下面的痕迹肯定也会清理掉的，所以没有什么证据。还有一种可能就是因为别的什么原因换的地胶，也不排除这种可能性。咱们再看看底盘

底盘看着不是很规整，护板已经破掉了，而且和刚大修完的样子很符合。油底壳之类的是刚清洁完的，这么多年一点油迹都没有也不正常。

发动机和变速箱结合处的螺丝有拆卸的痕迹，如果大修发动机这个地方是必须要拆卸。大家可以看到，油底壳的密封胶也是后打的，而且胶已经被挤到外面了，我们也可以看到别的地方大修痕迹也是比较明显的。

下支臂是新换的，成色特别的新，看样子应该是刚换没多久的。换这个是比较正常的，胶套老化就得换了，属于易耗品。

水箱很明显也是换的新的，内测竟然没有发现灰尘，成色和摆臂一样都比较新。这个更换和前部的事故肯定是有关系的。因为之前我们看到前部存在事故。现在咱们在看看大梁....

大梁没有发现变形修复的痕迹，螺丝也没有发现有拆卸。可以排除车子存在重大事故，但这个事故也算中等了毕竟换的东西也比较多！

最后咱们再读一下电脑，电脑没有发现故障码。到这检测也就结束了。

卖家问小东车况怎么样？小东也没有隐瞒，说发动机有大修还有就是地胶更换过，水泡的可能性很大由于地胶都换了下面肯定是找不到痕迹的。卖家也很懵，好像并不是特别了解情况。于是给卖家去打电话了，回来的时候和小东说是除异味换的地胶，但是卖家之前并没有和客户交代地胶是换的，因为这个部位很敏感，一但买回去下次再出售别人发现的话也会有水泡车的疑虑。小东也没有和卖家在多说，就提前走了。小东和客户交代了发动机大修和地胶换过的事，客户说卖家之前也没说有这些问题，客户说：发动机大修真的接受不了！所以就不考虑这辆车了！

于是准备和卖家协商看看定金能不能退。据小东目前的情况了解，卖家各种说辞反正就是不退定金，客户表示也很无奈说：只能在想想别的办法看看能不能把定金要回来。

小东在这提醒买车的朋友，交定金要慎重。最好是不要交定金，确认好车况再交，因为交了定金就失去了主动性，就像这辆车这种情况就麻烦了！好了小东的任务也就结束了。不知道大家对于交定金这个事怎么看？可以讨论留言评论哦！

好了，今天的检测分享就到这了，我是检车家的一名二手车检测技师小东，如果您有心仪的车辆需要检测或者二手车相关的问题，请搜索“检车家”或许我能为你解决问题，检车家愿做你最懂车的朋友！

编辑：龙

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本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

怎么检查二手车

后尾灯不亮的原因

1.灯泡烧坏；

2.灯座接触不良；

3.灯线焊点脱落；

4.接插头接触不良；

5.断电开关坏（对于豪华型刹车灯亮类型，此种情况电机将不断电）；

6.断电开关接插头脱落（对于豪华型刹车灯亮类型，此种情况电机将不断电）；

7.控制器插头负极线接触不良（对于豪华型刹车灯亮类型，此种情况电机将不断电）；

8.控制器坏，负极线断路（对于豪华型刹车灯亮类型，此种情况电机将不断电）；

9.线束断路（一般不会出现）；

10.电源开关坏（三线开关锁，**线没有电压输出）；

11.大灯开关坏（大灯与尾灯同时亮类型）。

前大灯不亮产生的原因及解决措施

1.灯泡烧坏，更换灯泡；

2.灯座接触不良或接线焊点脱落；

3.把座开关坏，用万用表测量把座大灯开关是否有输出电压，如有电压输出则正常，如无电压输出，则更换把座电器开关。

第一步　　证件

这步不在看车之内，但却是看一辆二手车基础中的基础。这就是先看二手车的证件，如果买的是一辆黑车，就算那辆车完美无比，买来有什么用？

看证件现在可以上交警的官方网站进行查证。另外车证上涉及两个重要的号码：车身号和发动机号，一定要完全吻合，不同品牌车的车身号各不相同，但都不难找；发动机号会麻烦些，有时候需要专业师傅，但这些工夫不能省，这是关键！

第二步　　45度角观外观

与一般人想的一样，看外观就是看车子有没有刮痕，有没有凹陷。一般人喜欢绕车一周，每个细致部位都不放过，这是正确的。

但专业师傅喜欢45度观察法。就是站在车头、车尾左右，一共4个方位，以45度角去观察车的外观。

这样观察不仅容易看到车子有没有刮痕，还能发现直视时看不到的隐藏凹陷。光线充足时，这样的观察既快又有效。

第三步　　车底

观察车底并不是一定要专业机器将车子吊起来，才能看个仔细。辛苦些，俯下身子，就能观察到底盘很多情况。

看车底，先看车头部位，就是发动机位看有没有漏油的痕迹，这是最关键的一步。因为漏油不是一天两天的事情，一定会沾着一些泥沙杂物什么的，很容易看出来，就在车头的底盘处。

第四步　　开关

坐进车内以后，启动汽车，打开所有的开关，包括车头灯、车内照明灯、空调、音响、车门开关等，而且连车内一个小储物柜也不要放过。

当车内开关检查完后，熄火，再把车钥匙打到第二挡，这时你能发现仪表舱内包括气囊灯、车门灯、电池灯和ABS灯、安全带灯等都是亮的，所有灯亮就是正常。

在看到所有的灯都亮了以后，就再次启动发动机，此时所有灯都应该是灭的，其中安全气囊灯将在亮起来的一段短时间内自动熄灭，而车门灯则在四门关闭的情况下熄灭，安全带灯在驾驶座系上安全带时熄灭。

第五步　　挡位

不论自动挡、手动挡，检查挡位都是看二手车一个重要步骤，检查时注意是发动机启动状态检查，而且要脚踩刹车，手刹不要放下。

每次换挡，都能感觉汽车的轻微挫动，这是正常的。但如果换挡的时候，某几个挡位车子的挫动猛地一下，十分强烈，就是有问题。当然，如果车主允许，开着上路，其体会更深。

第六步　　安全气囊

检查安全气囊，是检查该车有没有大修的一个关键步骤。除了安全囊灯在发动机启动时，要先亮起再过一个短时间熄灭。

首先就是明确安全气囊的位置：市面主流的双气囊位置，司机位置的气囊在方向盘上，就是按动喇叭的位置；副驾驶座的气囊则正对座位，一块有明显边界的长方形标示就是。最好看的就是方向盘的气囊。一般来说，如果气囊没有爆过，其颜色、新旧程度是和方向盘保持一致的，因为换气囊是不会连方向盘也换的。

第七步　　发动机

车厢检查完毕，下来前，打开车厢内的车头盖开关，因为下一步要检查发动机了，请保持发动机启动状态。

发动机需要用很专业的仪器进行检查，但是我们也有自己的技巧。不是看，而是听。一般来说，发动机的声音是平稳而又低沉的，而且好车在发动机冷启动一段时间，车辆静止状态下发动机的声音是越来越小，这是正常的情况。如果发动机响声大，而且还有尖锐的、不规则的异响，这就是出现问题了。

第八步　　骨架位

为什么要看龙骨？因为车的外表剐花、甚至撞凹陷，在通过重新喷漆后，是很难看出来的。但龙骨不同，没有人车子发生事故后，龙骨有凹陷和偏移就要全车骨架都换。此时就看骨架本身的完好程度，以及与车子的接口，就十分清楚。

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